آخر

مختبر عالم الغذاء هو مطبخه في مطعم Ben & Jack’s Steakhouse بنيويورك

مختبر عالم الغذاء هو مطبخه في مطعم Ben & Jack’s Steakhouse بنيويورك


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

قد يتساءل المرء فقط عن كيفية الاستفادة من درجة في علوم الغذاء في مكان بسيط وكلاسيكي مثل مطعم ستيك هاوس نيويورك.

حسنًا ، لا عجب بعد الآن. الشيف التنفيذي في مطعم Ben & Jack's Steakhouse ، Admir Alibasic ، على وشك أن يفجر عقلك بما هو حقيقة وما هو خيال في عالم اللحوم الشيخوخة. واصل القراءة.

الوجبة اليومية: ما الذي يميز Ben & Jack's عن جميع مطاعم اللحوم الأخرى في مدينة نيويورك برأيك؟
الشيف Admir Alibasic: مع كل هؤلاء شرائح اللحم ظهرت في كل ركن في مانهاتن ، عليك التركيز على الاتساق بالإضافة إلى توفير أجود أنواع اللحوم. نحن نأخذ عملية الشيخوخة الجافة على محمل الجد وقد أنشأنا صندوقًا للشيخوخة يكون مثاليًا حتى المستوى الجزيئي. إنها عملية يتم من خلالها تخزين جثث اللحم البقري - بدون تغليف وقائي - في درجات حرارة التبريد لمدة تتراوح من أسبوع إلى خمسة أسابيع للسماح بالعمليات الإنزيمية والكيميائية الحيوية الطبيعية التي تؤدي إلى تحسين الحنان وتطوير النكهة الفريدة التي لا يمكن التقاطها إلا من خلال هذه العملية .

أخبرني عن خلفيتك مع Ben and Jack's ...
عندما افتتح مطعم Ben & Jack’s Steak House لأول مرة ، عرف عمي هاري سناناج شغفي بالطعام والتجريب واقترب مني وقال ، "مرحبًا ، هل ترغب في العمل في المطبخ؟" قبلت العرض بسرعة مفكرًا ، "ما مدى صعوبة ذلك؟" لم أكن أعلم أنه لم يكن من السهل العمل في مطبخ تجاري لأن العمل لا يتوقف أبدًا. حرفيًا ، تحتاج إلى إبقاء عينيك وأذنيك متيقظين في جميع الأوقات.

هل تخرجت من الكلية أو دخلت مباشرة في مجال المطاعم؟
نعم ، لقد عملت في المطعم وذهبت إلى المدرسة بدوام كامل في Hunter College ، للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الأغذية. زودتني هذه الدرجة بنظرة جديدة لكيفية تجميع العناصر الكيميائية معًا لإنشاء شيء معقد مثل الزيت. ألهمني هذا التعليم أيضًا لدمج العلم وراء الطعام ، وإتقان فن الشيخوخة الجافة وإضافة المزيد من التقلبات والمكونات الفريدة إلى الأطباق غير التقليدية.

كيف يمكنك العثور على طرق لتطبيق خلفيتك في علوم الغذاء بالعمل في مكان ما تقليديًا مثل مطعم ستيك هاوس؟
نعم ، إنه مطعم ستيك تقليدي ، لكن السر يكمن في الشيخوخة الجافة. من نمو البكتيريا إلى الرطوبة النسبية ، هناك الكثير من العلوم التي تدخل في عملية الشيخوخة. على سبيل المثال ، هناك قالب ينمو على سطح اللحم بعد الأسبوع الثالث من الشيخوخة (إذا سارت الأمور على ما يرام) يساعد على تنعيم اللحم عن طريق تكسير الأنسجة الضامة والعضلات. وهكذا تحدث أكسدة الدهون.

بمجرد أن تبدأ الدهون في التأكسد ، فإنها تسبب العديد من التفاعلات الكيميائية التي تخلق نكهات فريدة مماثلة لرائحة غير تقليدية تشبه رائحة الجبن الأزرق للحوم. يتم نحت الطبقات الخارجية بعد ذلك والتخلص منها قبل بيعها ، مما يتركك أسفلها لحمًا نظيفًا ولذيذًا ولذيذًا. أثناء عملية الشيخوخة الجافة ، لا يزداد الرخام بعد بسبب الجفاف ؛ تصبح جزيئات الدهون أكثر كثافة مما يؤدي في الواقع إلى زيادة مساحة سطح الرخام. تبقى كمية الدهون كما هي. العملية ليست رخيصة ، ولكن في رأيي ، فإن النتائج تستحق التكلفة الإضافية.

هل تفعل أي شيء أكثر إبداعًا على الجانب؟
أنا أتنافس في العديد من مسابقات الطعام التي تتطلب مني تحويل مكون واحد وجعله نجم الطبق. على سبيل المثال ، خلال Avocado Madness ، قمت بتطوير وصفات مستوحاة من الأفوكادو وتنافست مع 64 طاهياً. بعض الأطباق التي صنعتها تشمل: تاكو لحم الضأن مع المانجو المشوي تزاتزيكي وحمص جواكامولي والروبيان المقلي مع الأفوكادو مايو سلو وبطاطا الأفوكادو المقلية ، على سبيل المثال لا الحصر. وبالمثل ، وضعت أيضًا في القائمة القصيرة النهائية الخمسين من أصل 380 مشاركة لمسابقة Barilla "تمثل منطقتك" ، حيث صممت وصفة لقطاع NY Dry-Aged لمدة 40 يومًا مع Bucatini و Shiitake Mushrooms و Sun Dried Tomatoes .

ما الذي يلوح في الأفق لك هذا الصيف؟
سأتنافس في حدث Dan’s Grill Hampton في يوليو ، نيويورك مقابل لندن. هامبتونز: أعنف معركة طهي في الصيف. في الواقع ، سأكون أحد الطهاة المميزين في فريق مدينة نيويورك الذين سيتنافسون ضد طهاة إيست إند في مسابقة طهي فريدة من نوعها. سيستفيد جزء من عائدات التذاكر لهذا العام All For The East End ، وهي منظمة غير ربحية تقدم الدعم لأكثر من 1000 منظمة خيرية في مدن إيست إند الخمس.

هل تقوم بأي عمل خيري آخر؟
لقد قمت بطهي الطعام لمجموعات يصل حجمها إلى 4000 شخص واستفد من مهاراتي عند الحاجة. بعض الجمعيات الخيرية التي عملنا معها تشمل: جمعية السرطان الأمريكية ، سيتي هارفست، مؤسسة ساركوما ، سانت جودز ، نادي الأولاد والبنات ، بنك الطعام ، (RED) ، وغيرها الكثير. أثناء القيام بهذه الأحداث الخيرية ، ألتقي بأشخاص جدد لديهم نفس الشغف الأساسي الذي أملكه. لقد تعلمت أنك بحاجة إلى تقدير ما لديك في الحياة وفي نفس الوقت ، إذا كان بإمكانك المساعدة في إحداث فرق ، فافعل ذلك!

هل لديك أي شيء آخر ممتع للطهي لهذا الصيف؟
أنا أشارك في حدث Rooftop Chopped Walk Around Tasting الخاص بشبكة Food Network في Pier 92 في مدينة نيويورك ، حيث سأتنافس جنبًا إلى جنب مع العديد من أعضاء فريق التمثيل من العرض بما في ذلك Ted Allen و Scott Conant و Alex Guarnaschelli و Marc Murphy و Marcus Samuelsson و Geoffrey زكريان. ستتاح الفرصة لكل ضيف للتصويت على قضمات الليل المفضلة لديه لتحديد الطبق الذي يضيء أكثر الأطباق اللامعة وطبقه الذي سيكون على لوح التقطيع!

لمزيد من قصص الطعام في مدينة نيويورك ، انقر هنا.


الخوف من عودة أصحاب المكاتب في نيويورك إلى العمل

من الصعب التفكير في كتاب في توقيت أفضل من كتاب ماركوس سامويلسون "The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food" ، وهي رحلة مضيئة عبر العديد من العوالم الرائعة للمطبخ الأمريكي الأسود.

جزء من كتاب الطهي ، وجزء من درس التاريخ اللذيذ ، يضيف ملاحظة لطيفة للاحتفال المتأخر بالفنانين والكتاب وصانعي الأفلام والمخترعين والمبتكرين السود الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي. الكتاب هو أيضا رافع للمزاج لهذا العام الوباء الرهيب. ما هو أكثر من 300 صفحة من الرسوم التوضيحية للطعام ذات المظهر الفاتن ، وتريد أن تأكلها من الصفحات؟

ولد Samuelsson في إثيوبيا ونشأ في السويد ، وهو يجسد النموذج الأصلي متعدد الثقافات والمهاجر من نيويورك. اشتهر بأنه طاهي أكوافيت السابق الحائز على جوائز وطيار مطعمه المزدهر الذي غيّر قواعد اللعبة في Harlem Red Rooster.

وهو كاتب جيد. إنه يجلب الحياة إلى كوكبة مترامية الأطراف من الطهاة الأمريكيين السود - بعضهم مشهور وبعضهم غير معروف - وإبداعاتهم. استغرق الأمر من Samuelsson ، المؤلف المشارك والمصورون والباحثون ومختبرو الوصفات أربع سنوات لإنتاج - & # 8220big lift لفريقي ، مثل الأولمبياد ، & # 8221 قال لصحيفة The Post.

يكشف فيلم "The Rise" عن النطاق اللافت للنظر لعبقرية الطهي السوداء ، وهو جزء لا يتجزأ مما يسميه Samuelsson "جمال أمريكا".

قال لصحيفة The Post: "لا يمكنك التفكير في الموسيقى الأمريكية بدون موسيقى سوداء ، والأمر نفسه ينطبق على الطعام الأمريكي".

الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي: كتاب طبخ مجاملة

لا يزال بعض الناس ينظرون إلى المطبخ الأمريكي الأسود بشكل أساسي من منظور "طعام الروح" الجنوبي. يعرف الأكل الأكثر استنارة أن الحقيقة هي عوالم أكثر تعقيدًا. تظهر الأطباق ذات الأصول الغويانية والجامايكية والسنغالية في العديد من قوائم المطاعم.

لكن اختيار ذوق الكرز يمكن أن يغيب عن مدى دقة نسيج الطعام "الأسود" في جميع أنحاء نسيج الطهي لدينا. نشأت الأطباق في "The Rise" من جميع أنحاء العالم. جعلهم طهاةهم أمريكيين ، على الرغم من أنهم ليسوا من مدرسة فطيرة اللحم والتفاح.

"كيف يفهم الناس الطبخ الأسود؟" تأمل Samuelsson. قال "الطبخ الجامايكي يختلف عن الطبخ الإثيوبي أو طبخ الهجرة الكبرى" من الجنوب الأمريكي. في & # 8220 The Rise ، & # 8221 انطلق لتكريم جميع الأساليب المختلفة التي أصبحت جزءًا من مشهد الطهي الأمريكي.

يسلط فيلم "The Rise" الضوء على العديد من أعمال الطهاة وإبداعاتهم. بعضها معروف مثل إريك جيستل من نيويورك ، والشيف التنفيذي المولود في مارتينيك من إريك ريبير في لو برناردان ، وجيه جيه. جونسون في رحلة هارلم الميدانية. آخر مجهول بالكامل - مهاجر مكسيكي غير موثق يعمل في مطبخ سان دييغو.

أنظر أيضا

قابل إريك ريبير & # 039 s سلاح الطهي السري في مدينة نيويورك & # 039s لو برناردان

نلتقي أيضًا بأوستن ، تكساس ، الشيف تافيل بريستول جوزيف لحم الغزال المدخن على الطريقة الغويانية مع صلصة روتي وجوز الصنوبر ، طاهي لحم الضأن المستوحى من إريتريا من إيدن فيسيهاي وطهي المأكولات البحرية المكسور على طريقة غرب إفريقيا فريد أوبي ، الأرز والفول السوداني.

هناك إيماءة دافئة ، أيضًا ، إلى باتريك كلارك ، الذي جعل وارنر ليرويز تافرن أون ذا جرين قبل وفاته المبكرة بسبب قصور في القلب في عام 1998 نقطة جذب طهي غير محتملة لعدة سنوات ذهبية.

يتمثل الموضوع الموحد بين العديد من الطهاة المميزين في الكتاب في حماسهم لقضاء بعض الوقت في إفريقيا والتعلم من التقاليد والأنماط والمواد الخام التي لا تعد ولا تحصى في القارة.

"كنت أعرف أنني كنت على وشك القيام بشيء ما العام الماضي عندما قال خمسة من أصدقائي إنهم ذاهبون إلى نيجيريا للتعلم. قال صمويلسون "في الماضي ، كانوا متوجهين إلى باريس".

"لقد كان الأمر كذلك دائمًا مع الموسيقى. موسيقيو الجاز مثل مايلز ديفيس وديزي جيليسبي فعلوا ذلك طوال الوقت. ذهب ستيفي وندر إلى نيجيريا للقاء فيلا [كوتي] ".

بخير ولكن ماذا عن الوصفات؟ هناك 150 منهم ، ولكل منهم تاريخ الصورة المصغرة. إذا كنت & # 8217re مندهشًا من مصاصات الخوخ المشوية باللبن والباوباب ، سافانا ، جورجيا ، فإن الخباز Cheryl Day يجعل الحلوى على أساس فاكهة الليمون في شرق إفريقيا وشجرة الباوباب # 8217s تبدو سهلة مثل فطيرة التفاح.

شوي الدجاج يوم الأحد جزءًا من كتاب ماركوس سامويلسون الجديد ، "الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي". انجي موزير

تمكن Samuelsson من جمع كل الطهاة بينما كان مشغولاً بإدارة المطاعم في نيويورك وأربع مدن أخرى ، وتنظيم الفعاليات الخيرية وإنتاج البرامج التلفزيونية.

وقال "كما هو الحال مع أي أقلية ، هناك مثل شبكة سرية" من المعارف. لكنه التقى بالكثيرين في حفل Harlem EatUp السنوي! مهرجان طعام. قال: "حضر أفضل الطهاة الأمريكيين من أصل أفريقي ، لذلك قمت بطهي الطعام مع غالبية الأشخاص الموجودين في الكتاب".

تم إلقاء اللوم على Samuelsson من قبل بعض Harlemites ل "تحسين" حيهم عندما افتتح Red Rooster. حتى أن أحد الطهاة اتهمه بـ "الاستيلاء الثقافي".

يكتب Samuelsson ، & # 8220Black food مهم & # 8221 لكن & # 8220 The Rise & # 8221 يرتفع فوق الشعارات الصحيحة سياسياً.

وقال للصحيفة "أمريكا تتعامل مع وباءين - جائحة العنصرية ، الذي كان موجودًا لفترة أطول من COVID". ولكن ، "لدينا طبقات عالية ومعقدة للغاية ، والتي من وجهة نظر الطعام لا يمكن إلا أن تصبح أكثر وأكثر لذة."

هؤلاء هم بعض الطهاة والمطاعم في مدينة نيويورك الذين ظهروا في & # 8220 The Rise. & # 8221


الخوف من عودة أصحاب المكاتب في نيويورك إلى العمل

من الصعب التفكير في كتاب في توقيت أفضل من كتاب ماركوس سامويلسون "The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food" ، وهي رحلة مضيئة عبر العديد من العوالم الرائعة للمطبخ الأمريكي الأسود.

جزء من كتاب الطهي ، وجزء من درس التاريخ اللذيذ ، يضيف ملاحظة لطيفة للاحتفال المتأخر بالفنانين والكتاب وصانعي الأفلام والمخترعين والمبتكرين السود الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي. الكتاب هو أيضا رافع للمزاج لهذه السنة الوباء الرهيب. ما هو أكثر من 300 صفحة من الرسوم التوضيحية للطعام ذات المظهر الفاتن ، وتريد أن تأكلها من الصفحات؟

ولد Samuelsson في إثيوبيا ونشأ في السويد ، وهو يجسد النموذج الأصلي متعدد الثقافات والمهاجر من نيويورك. اشتهر بأنه طاهي أكوافيت السابق الحائز على جوائز وطيار مطعمه المزدهر الذي غيّر قواعد اللعبة في Harlem Red Rooster.

وهو كاتب جيد. إنه يجلب الحياة إلى كوكبة مترامية الأطراف من الطهاة الأمريكيين السود - بعضهم مشهور وبعضهم غير معروف - وإبداعاتهم. استغرق الأمر من Samuelsson ، المؤلف المشارك والمصورون والباحثون ومختبرو الوصفات أربع سنوات لإنتاج - & # 8220big lift لفريقي ، مثل الأولمبياد ، & # 8221 قال لصحيفة The Post.

يكشف فيلم "The Rise" عن النطاق اللافت للنظر لعبقرية الطهي السوداء ، وهو جزء لا يتجزأ مما يسميه Samuelsson "جمال أمريكا".

قال لصحيفة The Post: "لا يمكنك التفكير في الموسيقى الأمريكية بدون موسيقى سوداء ، والأمر نفسه ينطبق على الطعام الأمريكي".

الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي: كتاب طبخ مجاملة

لا يزال بعض الناس ينظرون إلى المطبخ الأمريكي الأسود بشكل أساسي من منظور "طعام الروح" الجنوبي. يعرف الأكل الأكثر استنارة أن الحقيقة هي عوالم أكثر تعقيدًا. تظهر الأطباق ذات الأصول الغويانية والجامايكية والسنغالية في العديد من قوائم المطاعم.

لكن اختيار ذوق الكرز يمكن أن يغيب عن مدى دقة نسيج الطعام "الأسود" في جميع أنحاء نسيج الطهي لدينا. نشأت الأطباق في "The Rise" من جميع أنحاء العالم. جعلهم طهاةهم أمريكيين ، على الرغم من أنهم ليسوا من مدرسة فطيرة اللحم والتفاح.

"كيف يفهم الناس الطبخ الأسود؟" تأمل Samuelsson. قال "الطبخ الجامايكي يختلف عن الطبخ الإثيوبي أو طبخ الهجرة الكبرى" من الجنوب الأمريكي. في & # 8220 The Rise ، & # 8221 انطلق لتكريم جميع الأساليب المختلفة التي أصبحت جزءًا من مشهد الطهي الأمريكي.

يسلط فيلم "The Rise" الضوء على العديد من أعمال الطهاة وإبداعاتهم. بعضها معروف مثل إريك جيستل من نيويورك ، والشيف التنفيذي المولود في مارتينيك من إريك ريبير في لو برناردان ، وجيه جيه. جونسون في رحلة هارلم الميدانية. آخر مجهول بالكامل - مهاجر مكسيكي غير موثق يعمل في مطبخ سان دييغو.

أنظر أيضا

قابل إريك ريبير & # 039 s سلاح الطهي السري في مدينة نيويورك & # 039s لو برناردان

نلتقي أيضًا بأوستن ، تكساس ، الشيف تافيل بريستول جوزيف لحم الغزال المدخن على الطريقة الغويانية مع صلصة الروتي والصنوبر ، طاهي لحم الضأن المستوحى من إريتريا من إيدن فيسيهاي ، ومعلم الطعام في بوسطن فريد أوبي حساء الأرز والفول السوداني المكسور على طراز غرب إفريقيا.

هناك إيماءة دافئة ، أيضًا ، إلى باتريك كلارك ، الذي جعل وارنر ليرويز تافرن أون ذا جرين قبل وفاته المبكرة بسبب قصور في القلب في عام 1998 نقطة جذب طهي غير محتملة لعدة سنوات ذهبية.

يتمثل الموضوع الموحد بين العديد من الطهاة المميزين في الكتاب في حماسهم لقضاء بعض الوقت في إفريقيا والتعلم من التقاليد والأنماط والمواد الخام التي لا تعد ولا تحصى في القارة.

"كنت أعرف أنني كنت على وشك القيام بشيء ما العام الماضي عندما قال خمسة من أصدقائي إنهم ذاهبون إلى نيجيريا للتعلم. قال صمويلسون "في الماضي ، كانوا متوجهين إلى باريس".

"لقد كان الأمر كذلك دائمًا مع الموسيقى. موسيقيو الجاز مثل مايلز ديفيس وديزي جيليسبي فعلوا ذلك طوال الوقت. ذهب ستيفي وندر إلى نيجيريا للقاء فيلا [كوتي] ".

بخير ولكن ماذا عن الوصفات؟ هناك 150 منهم ، ولكل منهم تاريخ الصورة المصغرة. إذا كنت & # 8217re مندهشًا من مصاصات الخوخ المشوية باللبن والباوباب ، سافانا ، جورجيا ، فإن الخباز Cheryl Day يجعل الحلوى على أساس فاكهة الليمون في شرق إفريقيا وشجرة الباوباب # 8217s تبدو سهلة مثل فطيرة التفاح.

شوي الدجاج يوم الأحد جزءًا من كتاب ماركوس سامويلسون الجديد ، "الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي". انجي موزير

تمكن Samuelsson من جمع كل الطهاة بينما كان مشغولاً بإدارة المطاعم في نيويورك وأربع مدن أخرى ، وتنظيم الفعاليات الخيرية وإنتاج البرامج التلفزيونية.

وقال "كما هو الحال مع أي أقلية ، هناك مثل شبكة سرية" من المعارف. لكنه التقى بالكثيرين في حفل Harlem EatUp السنوي! مهرجان طعام. قال: "حضر أفضل الطهاة الأمريكيين من أصل أفريقي ، لذلك قمت بطهي الطعام مع غالبية الأشخاص الموجودين في الكتاب".

تم إلقاء اللوم على Samuelsson من قبل بعض Harlemites ل "تحسين" حيهم عندما افتتح Red Rooster. حتى أن أحد الطهاة اتهمه بـ "الاستيلاء الثقافي".

يكتب Samuelsson ، & # 8220Black food مهم & # 8221 لكن & # 8220 The Rise & # 8221 يرتفع فوق الشعارات السياسية الصحيحة.

وقال للصحيفة "أمريكا تتعامل مع وباءين - جائحة العنصرية ، الذي كان موجودًا لفترة أطول من COVID". ولكن ، "لدينا طبقات عالية ومعقدة للغاية ، والتي من وجهة نظر الطعام لا يمكن إلا أن تصبح أكثر وأكثر لذة."

هؤلاء هم بعض الطهاة والمطاعم في مدينة نيويورك الذين ظهروا في & # 8220 The Rise. & # 8221


الخوف من عودة أصحاب المكاتب في نيويورك إلى العمل

من الصعب التفكير في كتاب في توقيت أفضل من كتاب ماركوس سامويلسون "The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food" ، وهي رحلة مضيئة عبر العديد من العوالم الرائعة للمطبخ الأمريكي الأسود.

كتاب طبخ جزئي ، ودرس تاريخي لذيذ ، ويضيف ملاحظة جميلة للاحتفال المتأخر بالفنانين السود ، والكتاب ، وصانعي الأفلام ، والمخترعين ، والمبدعين في مجال الأعمال. الكتاب هو أيضا رافع للمزاج لهذه السنة الوباء الرهيب. ما هو أكثر من 300 صفحة من الرسوم التوضيحية للطعام ذات المظهر الفاتن ، وتريد أن تأكلها من الصفحات؟

ولد Samuelsson في إثيوبيا ونشأ في السويد ، وهو يجسد النموذج الأصلي متعدد الثقافات والمهاجر من نيويورك. اشتهر بأنه طاهي أكوافيت السابق الحائز على جوائز وطيار مطعمه المزدهر الذي غيّر قواعد اللعبة في Harlem Red Rooster.

وهو كاتب جيد. إنه يجلب الحياة إلى كوكبة مترامية الأطراف من الطهاة الأمريكيين السود - بعضهم مشهور وبعضهم غير معروف - وإبداعاتهم. استغرق الأمر من Samuelsson ، المؤلف المشارك والمصورون والباحثون ومختبرو الوصفات أربع سنوات لإنتاج - & # 8220big lift لفريقي ، مثل الأولمبياد ، & # 8221 قال لصحيفة The Post.

يكشف فيلم "The Rise" عن النطاق اللافت للنظر لعبقرية الطهي السوداء ، وهو جزء لا يتجزأ مما يسميه Samuelsson "جمال أمريكا".

قال لصحيفة The Post: "لا يمكنك التفكير في الموسيقى الأمريكية بدون موسيقى سوداء ، والأمر نفسه ينطبق على الطعام الأمريكي".

الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي: كتاب طبخ مجاملة

لا يزال بعض الناس ينظرون إلى المطبخ الأمريكي الأسود بشكل أساسي من منظور "طعام الروح" الجنوبي. يعرف الأكل الأكثر استنارة أن الحقيقة هي عوالم أكثر تعقيدًا. تظهر الأطباق ذات الأصول الغويانية والجامايكية والسنغالية في العديد من قوائم المطاعم.

لكن اختيار ذوق الكرز يمكن أن يغيب عن مدى دقة نسيج الطعام "الأسود" في جميع أنحاء نسيج الطهي لدينا. نشأت الأطباق في "The Rise" من جميع أنحاء العالم. جعلهم طهاةهم أمريكيين ، على الرغم من أنهم ليسوا من مدرسة فطيرة اللحم والتفاح.

"كيف يفهم الناس الطبخ الأسود؟" تأمل Samuelsson. قال "الطبخ الجامايكي يختلف عن الطبخ الإثيوبي أو طبخ الهجرة الكبرى" من الجنوب الأمريكي. في & # 8220 The Rise ، & # 8221 انطلق لتكريم جميع الأساليب المختلفة التي أصبحت جزءًا من مشهد الطهي الأمريكي.

يسلط فيلم "The Rise" الضوء على العديد من أعمال الطهاة وإبداعاتهم. بعضها معروف مثل إريك جيستل من نيويورك ، والشيف التنفيذي المولود في المارتينيك من إريك ريبير في لو برناردان ، وجيه جيه. جونسون في رحلة هارلم الميدانية. آخر مجهول بالكامل - مهاجر مكسيكي غير موثق يعمل في مطبخ سان دييغو.

أنظر أيضا

قابل إريك ريبير & # 039 s سلاح الطهي السري في مدينة نيويورك & # 039s لو برناردان

نلتقي أيضًا بأوستن ، تكساس ، الشيف تافيل بريستول جوزيف لحم الغزال المدخن على الطريقة الغويانية مع صلصة روتي وجوز الصنوبر ، طاهي لحم الضأن المستوحى من إريتريا من إيدن فيسيهاي وطهي المأكولات البحرية المكسور على طريقة غرب إفريقيا فريد أوبي ، الأرز والفول السوداني.

هناك إيماءة دافئة ، أيضًا ، إلى باتريك كلارك ، الذي جعل وارنر ليرويز تافرن أون ذا جرين قبل وفاته المبكرة بسبب قصور في القلب في عام 1998 نقطة جذب طهي غير محتملة لعدة سنوات ذهبية.

يتمثل الموضوع الموحد بين العديد من الطهاة المميزين في الكتاب في حماسهم لقضاء بعض الوقت في إفريقيا والتعلم من التقاليد والأنماط والمواد الخام التي لا تعد ولا تحصى في القارة.

"كنت أعرف أنني كنت على وشك القيام بشيء ما العام الماضي عندما قال خمسة من أصدقائي إنهم ذاهبون إلى نيجيريا للتعلم. قال صمويلسون "في الماضي ، كانوا متوجهين إلى باريس".

"لقد كان الأمر كذلك دائمًا مع الموسيقى. موسيقيو الجاز مثل مايلز ديفيس وديزي جيليسبي فعلوا ذلك طوال الوقت. ذهب ستيفي وندر إلى نيجيريا للقاء فيلا [كوتي] ".

بخير ولكن ماذا عن الوصفات؟ هناك 150 منهم ، ولكل منهم تاريخ الصورة المصغرة. إذا كنت & # 8217re مندهشًا من مصاصات الخوخ المشوية باللبن والباوباب ، سافانا ، جورجيا ، فإن الخباز Cheryl Day يجعل الحلوى على أساس فاكهة الليمون في شرق إفريقيا وشجرة الباوباب # 8217s تبدو سهلة مثل فطيرة التفاح.

شوي الدجاج يوم الأحد جزءًا من كتاب ماركوس سامويلسون الجديد ، "الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي". انجي موزير

تمكن Samuelsson من جمع كل الطهاة بينما كان مشغولاً بإدارة المطاعم في نيويورك وأربع مدن أخرى ، وتنظيم الفعاليات الخيرية وإنتاج البرامج التلفزيونية.

وقال "كما هو الحال مع أي أقلية ، هناك مثل شبكة سرية" من المعارف. لكنه التقى بالكثيرين في حفل Harlem EatUp السنوي! مهرجان طعام. قال: "حضر أفضل الطهاة الأمريكيين من أصل أفريقي ، لذلك قمت بطهي الطعام مع غالبية الأشخاص الموجودين في الكتاب".

تم إلقاء اللوم على Samuelsson من قبل بعض Harlemites ل "تحسين" حيهم عندما افتتح Red Rooster. حتى أن أحد الطهاة اتهمه بـ "الاستيلاء الثقافي".

يكتب Samuelsson ، & # 8220Black food مهم & # 8221 لكن & # 8220 The Rise & # 8221 يرتفع فوق الشعارات الصحيحة سياسياً.

وقال للصحيفة "أمريكا تتعامل مع وباءين - جائحة العنصرية ، الذي كان موجودًا لفترة أطول من COVID". ولكن ، "لدينا طبقات عالية ومعقدة للغاية ، والتي من وجهة نظر الطعام لا يمكن إلا أن تصبح لذيذة أكثر وأكثر."

هؤلاء هم بعض الطهاة والمطاعم في مدينة نيويورك الذين ظهروا في & # 8220 The Rise. & # 8221


الخوف من عودة أصحاب المكاتب في نيويورك إلى العمل

من الصعب التفكير في كتاب في توقيت أفضل من كتاب ماركوس سامويلسون "The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food" ، وهي رحلة مضيئة عبر العديد من العوالم الرائعة للمطبخ الأمريكي الأسود.

كتاب طبخ جزئي ، ودرس تاريخي لذيذ ، ويضيف ملاحظة جميلة للاحتفال المتأخر بالفنانين السود ، والكتاب ، وصانعي الأفلام ، والمخترعين ، والمبدعين في مجال الأعمال. الكتاب هو أيضا رافع للمزاج لهذه السنة الوباء الرهيب. ما هو أكثر من 300 صفحة من الرسوم التوضيحية للطعام ذات المظهر الفاتن ، وتريد أن تأكلها من الصفحات؟

ولد Samuelsson في إثيوبيا ونشأ في السويد ، وهو يجسد النموذج الأصلي متعدد الثقافات والمهاجر من نيويورك. اشتهر بأنه طاهي أكوافيت السابق الحائز على جوائز وطيار مطعمه المزدهر الذي غيّر قواعد اللعبة في Harlem Red Rooster.

وهو كاتب جيد. إنه يجلب الحياة إلى كوكبة مترامية الأطراف من الطهاة الأمريكيين السود - بعضهم مشهور وبعضهم غير معروف - وإبداعاتهم. استغرق الأمر من Samuelsson ، المؤلف المشارك والمصورون والباحثون ومختبرو الوصفات أربع سنوات لإنتاج - & # 8220big lift لفريقي ، مثل الأولمبياد ، & # 8221 قال لصحيفة The Post.

يكشف فيلم "The Rise" عن النطاق اللافت للنظر لعبقرية الطهي السوداء ، وهو جزء لا يتجزأ مما يسميه Samuelsson "جمال أمريكا".

قال لصحيفة The Post: "لا يمكنك التفكير في الموسيقى الأمريكية بدون موسيقى سوداء ، والأمر نفسه ينطبق على الطعام الأمريكي".

الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي: كتاب طبخ مجاملة

لا يزال بعض الناس ينظرون إلى المطبخ الأمريكي الأسود بشكل أساسي من منظور "طعام الروح" الجنوبي. يعرف الأكل الأكثر استنارة أن الحقيقة هي عوالم أكثر تعقيدًا. تظهر الأطباق ذات الأصول الغويانية والجامايكية والسنغالية في العديد من قوائم المطاعم.

لكن اختيار ذوق الكرز يمكن أن يغيب عن مدى دقة نسيج الطعام "الأسود" في جميع أنحاء نسيج الطهي لدينا. نشأت الأطباق في "The Rise" من جميع أنحاء العالم. جعلهم طهاةهم أمريكيين ، على الرغم من أنهم ليسوا من مدرسة فطيرة اللحم والتفاح.

"كيف يفهم الناس الطبخ الأسود؟" تأمل Samuelsson. قال "الطبخ الجامايكي يختلف عن الطبخ الإثيوبي أو طبخ الهجرة الكبرى" من الجنوب الأمريكي. في & # 8220 The Rise ، & # 8221 انطلق لتكريم جميع الأساليب المختلفة التي أصبحت جزءًا من مشهد الطهي الأمريكي.

يسلط فيلم "The Rise" الضوء على العديد من أعمال الطهاة وإبداعاتهم. بعضها معروف مثل إريك جيستل من نيويورك ، والشيف التنفيذي المولود في المارتينيك من إريك ريبير في لو برناردان ، وجيه جيه. جونسون في رحلة هارلم الميدانية. آخر مجهول بالكامل - مهاجر مكسيكي غير موثق يعمل في مطبخ سان دييغو.

أنظر أيضا

قابل إريك ريبير & # 039 s سلاح الطهي السري في مدينة نيويورك & # 039s لو برناردان

نلتقي أيضًا بأوستن ، تكساس ، الشيف تافيل بريستول جوزيف لحم الغزال المدخن على الطريقة الغويانية مع صلصة روتي وجوز الصنوبر ، طاهي لحم الضأن المستوحى من إريتريا من إيدن فيسيهاي وطهي المأكولات البحرية المكسور على طريقة غرب إفريقيا فريد أوبي ، الأرز والفول السوداني.

هناك إيماءة دافئة ، أيضًا ، إلى باتريك كلارك ، الذي جعل وارنر ليرويز تافرن أون ذا جرين قبل وفاته المبكرة بسبب قصور في القلب في عام 1998 نقطة جذب طهي غير محتملة لعدة سنوات ذهبية.

يتمثل الموضوع الموحد بين العديد من الطهاة المميزين في الكتاب في حماسهم لقضاء بعض الوقت في إفريقيا والتعلم من التقاليد والأنماط والمواد الخام التي لا تعد ولا تحصى في القارة.

"كنت أعرف أنني كنت على وشك القيام بشيء ما العام الماضي عندما قال خمسة من أصدقائي إنهم ذاهبون إلى نيجيريا للتعلم. قال صمويلسون "في الماضي ، كانوا متوجهين إلى باريس".

"لقد كان الأمر كذلك دائمًا مع الموسيقى. موسيقيو الجاز مثل مايلز ديفيس وديزي جيليسبي فعلوا ذلك طوال الوقت. ذهب ستيفي وندر إلى نيجيريا للقاء فيلا [كوتي] ".

بخير ولكن ماذا عن الوصفات؟ هناك 150 منهم ، ولكل منهم تاريخ الصورة المصغرة. إذا كنت & # 8217re مندهشًا من مصاصات الخوخ المشوية باللبن والباوباب ، سافانا ، جورجيا ، فإن الخباز Cheryl Day يجعل الحلوى على أساس فاكهة الليمون في شرق إفريقيا وشجرة الباوباب # 8217s تبدو سهلة مثل فطيرة التفاح.

شوي الدجاج يوم الأحد جزءًا من كتاب ماركوس سامويلسون الجديد ، "الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي". انجي موزير

تمكن Samuelsson من جمع كل الطهاة بينما كان مشغولاً بإدارة المطاعم في نيويورك وأربع مدن أخرى ، وتنظيم الفعاليات الخيرية وإنتاج البرامج التلفزيونية.

وقال: "كما هو الحال مع أي أقلية ، هناك مثل شبكة سرية" من المعارف. لكنه التقى بالكثيرين في حفل Harlem EatUp السنوي! مهرجان طعام. قال: "حضر أفضل الطهاة الأمريكيين من أصل أفريقي ، لذلك قمت بطهي الطعام مع غالبية الأشخاص الموجودين في الكتاب".

تم إلقاء اللوم على Samuelsson من قبل بعض Harlemites ل "تحسين" حيهم عندما افتتح Red Rooster. حتى أن أحد الطهاة اتهمه بـ "الاستيلاء الثقافي".

يكتب Samuelsson ، & # 8220Black food مهم & # 8221 لكن & # 8220 The Rise & # 8221 يرتفع فوق الشعارات الصحيحة سياسياً.

وقال للصحيفة "أمريكا تتعامل مع وباءين - جائحة العنصرية ، الذي كان موجودًا لفترة أطول من COVID". ولكن ، "لدينا طبقات عالية ومعقدة للغاية ، والتي من وجهة نظر الطعام لا يمكن إلا أن تصبح أكثر وأكثر لذة."

هؤلاء هم بعض الطهاة والمطاعم في مدينة نيويورك الذين ظهروا في & # 8220 The Rise. & # 8221


الخوف من عودة أصحاب المكاتب في نيويورك إلى العمل

من الصعب التفكير في كتاب في توقيت أفضل من كتاب ماركوس سامويلسون "The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food" ، وهي رحلة مضيئة عبر العديد من العوالم الرائعة للمطبخ الأمريكي الأسود.

كتاب طبخ جزئي ، ودرس تاريخي لذيذ ، ويضيف ملاحظة جميلة للاحتفال المتأخر بالفنانين السود ، والكتاب ، وصانعي الأفلام ، والمخترعين ، والمبدعين في مجال الأعمال. الكتاب هو أيضا رافع للمزاج لهذا العام الوباء الرهيب. ما هو أكثر من 300 صفحة من الرسوم التوضيحية للطعام ذات المظهر الفاتن ، وتريد أن تأكلها من الصفحات؟

ولد Samuelsson في إثيوبيا ونشأ في السويد ، وهو يجسد النموذج الأصلي متعدد الثقافات والمهاجر من نيويورك. اشتهر بأنه طاهي أكوافيت السابق الحائز على جوائز وطيار مطعمه المزدهر الذي غيّر قواعد اللعبة في Harlem Red Rooster.

وهو كاتب جيد. إنه يجلب الحياة إلى كوكبة مترامية الأطراف من الطهاة الأمريكيين السود - بعضهم مشهور وبعضهم غير معروف - وإبداعاتهم. استغرق الأمر من Samuelsson ، المؤلف المشارك والمصورون والباحثون ومختبرو الوصفات أربع سنوات لإنتاج - & # 8220big lift لفريقي ، مثل الأولمبياد ، & # 8221 قال لصحيفة The Post.

يكشف فيلم "The Rise" عن النطاق اللافت للنظر لعبقرية الطهي السوداء ، وهو جزء لا يتجزأ مما يسميه Samuelsson "جمال أمريكا".

قال لصحيفة The Post: "لا يمكنك التفكير في الموسيقى الأمريكية بدون موسيقى سوداء ، والأمر نفسه ينطبق على الطعام الأمريكي".

الصعود: الطهاة السود وروح الطعام الأمريكي: كتاب طبخ مجاملة

لا يزال بعض الناس ينظرون إلى المطبخ الأمريكي الأسود بشكل أساسي من منظور "طعام الروح" الجنوبي. يعرف الأكل الأكثر استنارة أن الحقيقة هي عوالم أكثر تعقيدًا. تظهر الأطباق ذات الأصول الغويانية والجامايكية والسنغالية في العديد من قوائم المطاعم.

لكن اختيار ذوق الكرز يمكن أن يغيب عن مدى دقة نسيج الطعام "الأسود" في جميع أنحاء نسيج الطهي لدينا. نشأت الأطباق في "The Rise" من جميع أنحاء العالم. جعلهم طهاةهم أمريكيين ، على الرغم من أنهم ليسوا من مدرسة فطيرة اللحم والتفاح.

"كيف يفهم الناس الطبخ الأسود؟" تأمل Samuelsson. قال "الطبخ الجامايكي يختلف عن الطبخ الإثيوبي أو طبخ الهجرة الكبرى" من الجنوب الأمريكي. في & # 8220 The Rise ، & # 8221 انطلق لتكريم جميع الأساليب المختلفة التي أصبحت جزءًا من مشهد الطهي الأمريكي.

يسلط فيلم "The Rise" الضوء على العديد من أعمال الطهاة وإبداعاتهم. بعضها معروف مثل إريك جيستل من نيويورك ، والشيف التنفيذي المولود في مارتينيك من إريك ريبير في لو برناردان ، وجيه جيه. جونسون في رحلة هارلم الميدانية. آخر مجهول بالكامل - مهاجر مكسيكي غير موثق يعمل في مطبخ سان دييغو.

أنظر أيضا

قابل إريك ريبير & # 039 s سلاح الطهي السري في مدينة نيويورك & # 039s لو برناردان

نلتقي أيضًا بأوستن ، تكساس ، الشيف تافيل بريستول جوزيف لحم الغزال المدخن على الطريقة الغويانية مع صلصة الروتي والصنوبر ، طاهي لحم الضأن المستوحى من إريتريا من إيدن فيسيهاي ، ومعلم الطعام في بوسطن فريد أوبي حساء الأرز والفول السوداني المكسور على طراز غرب إفريقيا.

هناك إيماءة دافئة ، أيضًا ، إلى باتريك كلارك ، الذي جعل وارنر ليرويز تافرن أون ذا جرين قبل وفاته المبكرة بسبب قصور في القلب في عام 1998 نقطة جذب طهي غير محتملة لعدة سنوات ذهبية.

يتمثل الموضوع الموحد بين العديد من الطهاة المميزين في الكتاب في حماسهم لقضاء بعض الوقت في إفريقيا والتعلم من التقاليد والأنماط والمواد الخام التي لا تعد ولا تحصى في القارة.

"كنت أعرف أنني كنت على وشك القيام بشيء ما العام الماضي عندما قال خمسة من أصدقائي إنهم ذاهبون إلى نيجيريا للتعلم. In the past, they’d be going to Paris,” Samuelsson said.

“It’s always been the same with music. Jazz musicians like Miles Davis and Dizzy Gillespie did it all the time. Stevie Wonder went to Nigeria to meet Fela [Kuti].”

Fine, but what about recipes? There are 150 of them, each with a thumbnail history. If you’re mystified by buttermilk-baobab broiled peach popsicles, Savannah, Ga., baker Cheryl Day makes the dessert based on the lemony fruit of East Africa’s iconic baobab tree seem as easy as apple pie.

Sunday roast chicken part of Marcus Samuelsson’s new book, “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food.” Angie Mosier

Samuelsson managed to corral all the chefs while he was busy running restaurants in New York and four other cities, organizing charitable events and producing TV shows.

“As with any minority community, there’s like an underground network” of acquaintances, he said. But he met many at his annual Harlem EatUp! food festival. “All the best African-American chefs came, so I’ve cooked with a majority of the people in the book,” he said.

Samuelsson was blamed by some Harlemites for “gentrifying” their neighborhood when Red Rooster opened. One chef even accused him of “cultural appropriation.”

Samuelsson writes, “Black food matters.” But “The Rise” soars above politically correct slogans.

“America is dealing with two pandemics — the pandemic of racism, which has been around longer than COVID,” he told The Post. But, “we are highly layered and complex, which from a food point of view can only get more and more delicious.”

These are some of the New York City-based chefs and restaurateurs who are featured in “The Rise.”


NYC office landlords’ back-to-work fear

It’s hard to think of a book better-timed than Marcus Samuelsson’s “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food,” a luminous journey through the many splendored worlds of black-American cuisine.

Part cookbook, part tasty history lesson, it adds a sweet note to the belated celebration of under-appreciated black artists, writers, filmmakers, inventors and business innovators. The book’s also a mood-lifter for this terrible pandemic year. What’s more heartwarming than 300 pages of food illustrations so luscious-looking, you want to eat them off the pages?

Born in Ethiopia and raised in Sweden, Samuelsson personifies the archetypical multicultural, immigrant New Yorker. He’s best known as the award-winning former chef of Aquavit and the pilot of his thriving, game-changing Harlem restaurant Red Rooster.

And he’s a damn good writer. He brings to vivid life a sprawling constellation of black American chefs — some famous, some little known — and their creations. It took Samuelsson, his co-author, photographers, researchers and recipe testers four years to produce — “big lift for my team, like the Olympics,” he told The Post.

“The Rise” reveals the eye-popping scope of black culinary genius, integral to what Samuelsson calls “the beauty of America.”

“You can’t think of American music without black music, and it’s the same with American food,” he told The Post.

The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food: A Cookbook Courtesy

Some people still perceive black-American cuisine mainly through the prism of Southern “soul food.” More enlightened eaters know the truth is worlds more complex. Dishes with Guyanese, Jamaican and Senegalese origins pop up on many restaurant menus.

But gastronomical cherry-picking can miss how thoroughly woven “black” food is throughout our culinary fabric. The dishes in “The Rise” originated from around the globe. Their chefs made them American, although not of the steak-and-apple pie school.

“How do people understand black cooking?” Samuelsson mused. “Jamaican cooking is different than Ethiopian cooking or the cooking of the Great Migration” from the American south, he said. In “The Rise,” he sets out to honor all the different styles that became part of the American culinary scene.

“The Rise” illuminates scores of chefs’ careers and creations. Some are as recognizable as New York’s Eric Gestel, Eric Ripert’s Martinique-born executive chef at Le Bernardin, and Southern-born J.J. Johnson of Harlem’s Field Trip. Another is entirely anonymous — an undocumented Mexican immigrant working in a San Diego kitchen.

See also

Meet Eric Ripert's secret culinary weapon at NYC's Le Bernardin

We also meet Austin, Texas, chef Tavel Bristol-Joseph’s Guyanese-style smoked venison with roti and pine nut chutney New York home cook Eden Fesehaye’s Eritrean-inspired lamb wat and Boston food educator Fred Opie’s West African-style broken rice peanut seafood stew.

There’s a warm nod, as well, to Patrick Clark, who before his premature death from heart failure in 1998 made Warner LeRoy’s Tavern on the Green an unlikely culinary magnet for several golden years.

A unifying theme among many of the book’s featured chefs is their enthusiasm to spend time in Africa and learn from the continent’s myriad traditions, styles and raw materials.

“I knew I was onto something last year when five of my friends said they were going to Nigeria to learn. In the past, they’d be going to Paris,” Samuelsson said.

“It’s always been the same with music. Jazz musicians like Miles Davis and Dizzy Gillespie did it all the time. Stevie Wonder went to Nigeria to meet Fela [Kuti].”

Fine, but what about recipes? There are 150 of them, each with a thumbnail history. If you’re mystified by buttermilk-baobab broiled peach popsicles, Savannah, Ga., baker Cheryl Day makes the dessert based on the lemony fruit of East Africa’s iconic baobab tree seem as easy as apple pie.

Sunday roast chicken part of Marcus Samuelsson’s new book, “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food.” Angie Mosier

Samuelsson managed to corral all the chefs while he was busy running restaurants in New York and four other cities, organizing charitable events and producing TV shows.

“As with any minority community, there’s like an underground network” of acquaintances, he said. But he met many at his annual Harlem EatUp! food festival. “All the best African-American chefs came, so I’ve cooked with a majority of the people in the book,” he said.

Samuelsson was blamed by some Harlemites for “gentrifying” their neighborhood when Red Rooster opened. One chef even accused him of “cultural appropriation.”

Samuelsson writes, “Black food matters.” But “The Rise” soars above politically correct slogans.

“America is dealing with two pandemics — the pandemic of racism, which has been around longer than COVID,” he told The Post. But, “we are highly layered and complex, which from a food point of view can only get more and more delicious.”

These are some of the New York City-based chefs and restaurateurs who are featured in “The Rise.”


NYC office landlords’ back-to-work fear

It’s hard to think of a book better-timed than Marcus Samuelsson’s “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food,” a luminous journey through the many splendored worlds of black-American cuisine.

Part cookbook, part tasty history lesson, it adds a sweet note to the belated celebration of under-appreciated black artists, writers, filmmakers, inventors and business innovators. The book’s also a mood-lifter for this terrible pandemic year. What’s more heartwarming than 300 pages of food illustrations so luscious-looking, you want to eat them off the pages?

Born in Ethiopia and raised in Sweden, Samuelsson personifies the archetypical multicultural, immigrant New Yorker. He’s best known as the award-winning former chef of Aquavit and the pilot of his thriving, game-changing Harlem restaurant Red Rooster.

And he’s a damn good writer. He brings to vivid life a sprawling constellation of black American chefs — some famous, some little known — and their creations. It took Samuelsson, his co-author, photographers, researchers and recipe testers four years to produce — “big lift for my team, like the Olympics,” he told The Post.

“The Rise” reveals the eye-popping scope of black culinary genius, integral to what Samuelsson calls “the beauty of America.”

“You can’t think of American music without black music, and it’s the same with American food,” he told The Post.

The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food: A Cookbook Courtesy

Some people still perceive black-American cuisine mainly through the prism of Southern “soul food.” More enlightened eaters know the truth is worlds more complex. Dishes with Guyanese, Jamaican and Senegalese origins pop up on many restaurant menus.

But gastronomical cherry-picking can miss how thoroughly woven “black” food is throughout our culinary fabric. The dishes in “The Rise” originated from around the globe. Their chefs made them American, although not of the steak-and-apple pie school.

“How do people understand black cooking?” Samuelsson mused. “Jamaican cooking is different than Ethiopian cooking or the cooking of the Great Migration” from the American south, he said. In “The Rise,” he sets out to honor all the different styles that became part of the American culinary scene.

“The Rise” illuminates scores of chefs’ careers and creations. Some are as recognizable as New York’s Eric Gestel, Eric Ripert’s Martinique-born executive chef at Le Bernardin, and Southern-born J.J. Johnson of Harlem’s Field Trip. Another is entirely anonymous — an undocumented Mexican immigrant working in a San Diego kitchen.

See also

Meet Eric Ripert's secret culinary weapon at NYC's Le Bernardin

We also meet Austin, Texas, chef Tavel Bristol-Joseph’s Guyanese-style smoked venison with roti and pine nut chutney New York home cook Eden Fesehaye’s Eritrean-inspired lamb wat and Boston food educator Fred Opie’s West African-style broken rice peanut seafood stew.

There’s a warm nod, as well, to Patrick Clark, who before his premature death from heart failure in 1998 made Warner LeRoy’s Tavern on the Green an unlikely culinary magnet for several golden years.

A unifying theme among many of the book’s featured chefs is their enthusiasm to spend time in Africa and learn from the continent’s myriad traditions, styles and raw materials.

“I knew I was onto something last year when five of my friends said they were going to Nigeria to learn. In the past, they’d be going to Paris,” Samuelsson said.

“It’s always been the same with music. Jazz musicians like Miles Davis and Dizzy Gillespie did it all the time. Stevie Wonder went to Nigeria to meet Fela [Kuti].”

Fine, but what about recipes? There are 150 of them, each with a thumbnail history. If you’re mystified by buttermilk-baobab broiled peach popsicles, Savannah, Ga., baker Cheryl Day makes the dessert based on the lemony fruit of East Africa’s iconic baobab tree seem as easy as apple pie.

Sunday roast chicken part of Marcus Samuelsson’s new book, “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food.” Angie Mosier

Samuelsson managed to corral all the chefs while he was busy running restaurants in New York and four other cities, organizing charitable events and producing TV shows.

“As with any minority community, there’s like an underground network” of acquaintances, he said. But he met many at his annual Harlem EatUp! food festival. “All the best African-American chefs came, so I’ve cooked with a majority of the people in the book,” he said.

Samuelsson was blamed by some Harlemites for “gentrifying” their neighborhood when Red Rooster opened. One chef even accused him of “cultural appropriation.”

Samuelsson writes, “Black food matters.” But “The Rise” soars above politically correct slogans.

“America is dealing with two pandemics — the pandemic of racism, which has been around longer than COVID,” he told The Post. But, “we are highly layered and complex, which from a food point of view can only get more and more delicious.”

These are some of the New York City-based chefs and restaurateurs who are featured in “The Rise.”


NYC office landlords’ back-to-work fear

It’s hard to think of a book better-timed than Marcus Samuelsson’s “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food,” a luminous journey through the many splendored worlds of black-American cuisine.

Part cookbook, part tasty history lesson, it adds a sweet note to the belated celebration of under-appreciated black artists, writers, filmmakers, inventors and business innovators. The book’s also a mood-lifter for this terrible pandemic year. What’s more heartwarming than 300 pages of food illustrations so luscious-looking, you want to eat them off the pages?

Born in Ethiopia and raised in Sweden, Samuelsson personifies the archetypical multicultural, immigrant New Yorker. He’s best known as the award-winning former chef of Aquavit and the pilot of his thriving, game-changing Harlem restaurant Red Rooster.

And he’s a damn good writer. He brings to vivid life a sprawling constellation of black American chefs — some famous, some little known — and their creations. It took Samuelsson, his co-author, photographers, researchers and recipe testers four years to produce — “big lift for my team, like the Olympics,” he told The Post.

“The Rise” reveals the eye-popping scope of black culinary genius, integral to what Samuelsson calls “the beauty of America.”

“You can’t think of American music without black music, and it’s the same with American food,” he told The Post.

The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food: A Cookbook Courtesy

Some people still perceive black-American cuisine mainly through the prism of Southern “soul food.” More enlightened eaters know the truth is worlds more complex. Dishes with Guyanese, Jamaican and Senegalese origins pop up on many restaurant menus.

But gastronomical cherry-picking can miss how thoroughly woven “black” food is throughout our culinary fabric. The dishes in “The Rise” originated from around the globe. Their chefs made them American, although not of the steak-and-apple pie school.

“How do people understand black cooking?” Samuelsson mused. “Jamaican cooking is different than Ethiopian cooking or the cooking of the Great Migration” from the American south, he said. In “The Rise,” he sets out to honor all the different styles that became part of the American culinary scene.

“The Rise” illuminates scores of chefs’ careers and creations. Some are as recognizable as New York’s Eric Gestel, Eric Ripert’s Martinique-born executive chef at Le Bernardin, and Southern-born J.J. Johnson of Harlem’s Field Trip. Another is entirely anonymous — an undocumented Mexican immigrant working in a San Diego kitchen.

See also

Meet Eric Ripert's secret culinary weapon at NYC's Le Bernardin

We also meet Austin, Texas, chef Tavel Bristol-Joseph’s Guyanese-style smoked venison with roti and pine nut chutney New York home cook Eden Fesehaye’s Eritrean-inspired lamb wat and Boston food educator Fred Opie’s West African-style broken rice peanut seafood stew.

There’s a warm nod, as well, to Patrick Clark, who before his premature death from heart failure in 1998 made Warner LeRoy’s Tavern on the Green an unlikely culinary magnet for several golden years.

A unifying theme among many of the book’s featured chefs is their enthusiasm to spend time in Africa and learn from the continent’s myriad traditions, styles and raw materials.

“I knew I was onto something last year when five of my friends said they were going to Nigeria to learn. In the past, they’d be going to Paris,” Samuelsson said.

“It’s always been the same with music. Jazz musicians like Miles Davis and Dizzy Gillespie did it all the time. Stevie Wonder went to Nigeria to meet Fela [Kuti].”

Fine, but what about recipes? There are 150 of them, each with a thumbnail history. If you’re mystified by buttermilk-baobab broiled peach popsicles, Savannah, Ga., baker Cheryl Day makes the dessert based on the lemony fruit of East Africa’s iconic baobab tree seem as easy as apple pie.

Sunday roast chicken part of Marcus Samuelsson’s new book, “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food.” Angie Mosier

Samuelsson managed to corral all the chefs while he was busy running restaurants in New York and four other cities, organizing charitable events and producing TV shows.

“As with any minority community, there’s like an underground network” of acquaintances, he said. But he met many at his annual Harlem EatUp! food festival. “All the best African-American chefs came, so I’ve cooked with a majority of the people in the book,” he said.

Samuelsson was blamed by some Harlemites for “gentrifying” their neighborhood when Red Rooster opened. One chef even accused him of “cultural appropriation.”

Samuelsson writes, “Black food matters.” But “The Rise” soars above politically correct slogans.

“America is dealing with two pandemics — the pandemic of racism, which has been around longer than COVID,” he told The Post. But, “we are highly layered and complex, which from a food point of view can only get more and more delicious.”

These are some of the New York City-based chefs and restaurateurs who are featured in “The Rise.”


NYC office landlords’ back-to-work fear

It’s hard to think of a book better-timed than Marcus Samuelsson’s “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food,” a luminous journey through the many splendored worlds of black-American cuisine.

Part cookbook, part tasty history lesson, it adds a sweet note to the belated celebration of under-appreciated black artists, writers, filmmakers, inventors and business innovators. The book’s also a mood-lifter for this terrible pandemic year. What’s more heartwarming than 300 pages of food illustrations so luscious-looking, you want to eat them off the pages?

Born in Ethiopia and raised in Sweden, Samuelsson personifies the archetypical multicultural, immigrant New Yorker. He’s best known as the award-winning former chef of Aquavit and the pilot of his thriving, game-changing Harlem restaurant Red Rooster.

And he’s a damn good writer. He brings to vivid life a sprawling constellation of black American chefs — some famous, some little known — and their creations. It took Samuelsson, his co-author, photographers, researchers and recipe testers four years to produce — “big lift for my team, like the Olympics,” he told The Post.

“The Rise” reveals the eye-popping scope of black culinary genius, integral to what Samuelsson calls “the beauty of America.”

“You can’t think of American music without black music, and it’s the same with American food,” he told The Post.

The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food: A Cookbook Courtesy

Some people still perceive black-American cuisine mainly through the prism of Southern “soul food.” More enlightened eaters know the truth is worlds more complex. Dishes with Guyanese, Jamaican and Senegalese origins pop up on many restaurant menus.

But gastronomical cherry-picking can miss how thoroughly woven “black” food is throughout our culinary fabric. The dishes in “The Rise” originated from around the globe. Their chefs made them American, although not of the steak-and-apple pie school.

“How do people understand black cooking?” Samuelsson mused. “Jamaican cooking is different than Ethiopian cooking or the cooking of the Great Migration” from the American south, he said. In “The Rise,” he sets out to honor all the different styles that became part of the American culinary scene.

“The Rise” illuminates scores of chefs’ careers and creations. Some are as recognizable as New York’s Eric Gestel, Eric Ripert’s Martinique-born executive chef at Le Bernardin, and Southern-born J.J. Johnson of Harlem’s Field Trip. Another is entirely anonymous — an undocumented Mexican immigrant working in a San Diego kitchen.

See also

Meet Eric Ripert's secret culinary weapon at NYC's Le Bernardin

We also meet Austin, Texas, chef Tavel Bristol-Joseph’s Guyanese-style smoked venison with roti and pine nut chutney New York home cook Eden Fesehaye’s Eritrean-inspired lamb wat and Boston food educator Fred Opie’s West African-style broken rice peanut seafood stew.

There’s a warm nod, as well, to Patrick Clark, who before his premature death from heart failure in 1998 made Warner LeRoy’s Tavern on the Green an unlikely culinary magnet for several golden years.

A unifying theme among many of the book’s featured chefs is their enthusiasm to spend time in Africa and learn from the continent’s myriad traditions, styles and raw materials.

“I knew I was onto something last year when five of my friends said they were going to Nigeria to learn. In the past, they’d be going to Paris,” Samuelsson said.

“It’s always been the same with music. Jazz musicians like Miles Davis and Dizzy Gillespie did it all the time. Stevie Wonder went to Nigeria to meet Fela [Kuti].”

Fine, but what about recipes? There are 150 of them, each with a thumbnail history. If you’re mystified by buttermilk-baobab broiled peach popsicles, Savannah, Ga., baker Cheryl Day makes the dessert based on the lemony fruit of East Africa’s iconic baobab tree seem as easy as apple pie.

Sunday roast chicken part of Marcus Samuelsson’s new book, “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food.” Angie Mosier

Samuelsson managed to corral all the chefs while he was busy running restaurants in New York and four other cities, organizing charitable events and producing TV shows.

“As with any minority community, there’s like an underground network” of acquaintances, he said. But he met many at his annual Harlem EatUp! food festival. “All the best African-American chefs came, so I’ve cooked with a majority of the people in the book,” he said.

Samuelsson was blamed by some Harlemites for “gentrifying” their neighborhood when Red Rooster opened. One chef even accused him of “cultural appropriation.”

Samuelsson writes, “Black food matters.” But “The Rise” soars above politically correct slogans.

“America is dealing with two pandemics — the pandemic of racism, which has been around longer than COVID,” he told The Post. But, “we are highly layered and complex, which from a food point of view can only get more and more delicious.”

These are some of the New York City-based chefs and restaurateurs who are featured in “The Rise.”


NYC office landlords’ back-to-work fear

It’s hard to think of a book better-timed than Marcus Samuelsson’s “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food,” a luminous journey through the many splendored worlds of black-American cuisine.

Part cookbook, part tasty history lesson, it adds a sweet note to the belated celebration of under-appreciated black artists, writers, filmmakers, inventors and business innovators. The book’s also a mood-lifter for this terrible pandemic year. What’s more heartwarming than 300 pages of food illustrations so luscious-looking, you want to eat them off the pages?

Born in Ethiopia and raised in Sweden, Samuelsson personifies the archetypical multicultural, immigrant New Yorker. He’s best known as the award-winning former chef of Aquavit and the pilot of his thriving, game-changing Harlem restaurant Red Rooster.

And he’s a damn good writer. He brings to vivid life a sprawling constellation of black American chefs — some famous, some little known — and their creations. It took Samuelsson, his co-author, photographers, researchers and recipe testers four years to produce — “big lift for my team, like the Olympics,” he told The Post.

“The Rise” reveals the eye-popping scope of black culinary genius, integral to what Samuelsson calls “the beauty of America.”

“You can’t think of American music without black music, and it’s the same with American food,” he told The Post.

The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food: A Cookbook Courtesy

Some people still perceive black-American cuisine mainly through the prism of Southern “soul food.” More enlightened eaters know the truth is worlds more complex. Dishes with Guyanese, Jamaican and Senegalese origins pop up on many restaurant menus.

But gastronomical cherry-picking can miss how thoroughly woven “black” food is throughout our culinary fabric. The dishes in “The Rise” originated from around the globe. Their chefs made them American, although not of the steak-and-apple pie school.

“How do people understand black cooking?” Samuelsson mused. “Jamaican cooking is different than Ethiopian cooking or the cooking of the Great Migration” from the American south, he said. In “The Rise,” he sets out to honor all the different styles that became part of the American culinary scene.

“The Rise” illuminates scores of chefs’ careers and creations. Some are as recognizable as New York’s Eric Gestel, Eric Ripert’s Martinique-born executive chef at Le Bernardin, and Southern-born J.J. Johnson of Harlem’s Field Trip. Another is entirely anonymous — an undocumented Mexican immigrant working in a San Diego kitchen.

See also

Meet Eric Ripert's secret culinary weapon at NYC's Le Bernardin

We also meet Austin, Texas, chef Tavel Bristol-Joseph’s Guyanese-style smoked venison with roti and pine nut chutney New York home cook Eden Fesehaye’s Eritrean-inspired lamb wat and Boston food educator Fred Opie’s West African-style broken rice peanut seafood stew.

There’s a warm nod, as well, to Patrick Clark, who before his premature death from heart failure in 1998 made Warner LeRoy’s Tavern on the Green an unlikely culinary magnet for several golden years.

A unifying theme among many of the book’s featured chefs is their enthusiasm to spend time in Africa and learn from the continent’s myriad traditions, styles and raw materials.

“I knew I was onto something last year when five of my friends said they were going to Nigeria to learn. In the past, they’d be going to Paris,” Samuelsson said.

“It’s always been the same with music. Jazz musicians like Miles Davis and Dizzy Gillespie did it all the time. Stevie Wonder went to Nigeria to meet Fela [Kuti].”

Fine, but what about recipes? There are 150 of them, each with a thumbnail history. If you’re mystified by buttermilk-baobab broiled peach popsicles, Savannah, Ga., baker Cheryl Day makes the dessert based on the lemony fruit of East Africa’s iconic baobab tree seem as easy as apple pie.

Sunday roast chicken part of Marcus Samuelsson’s new book, “The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food.” Angie Mosier

Samuelsson managed to corral all the chefs while he was busy running restaurants in New York and four other cities, organizing charitable events and producing TV shows.

“As with any minority community, there’s like an underground network” of acquaintances, he said. But he met many at his annual Harlem EatUp! food festival. “All the best African-American chefs came, so I’ve cooked with a majority of the people in the book,” he said.

Samuelsson was blamed by some Harlemites for “gentrifying” their neighborhood when Red Rooster opened. One chef even accused him of “cultural appropriation.”

Samuelsson writes, “Black food matters.” But “The Rise” soars above politically correct slogans.

“America is dealing with two pandemics — the pandemic of racism, which has been around longer than COVID,” he told The Post. But, “we are highly layered and complex, which from a food point of view can only get more and more delicious.”

These are some of the New York City-based chefs and restaurateurs who are featured in “The Rise.”


شاهد الفيديو: حكاية. أقدم مطعم يمني في مدينة نيويورك الأمريكية (يونيو 2022).